Rurhara 的翻模介绍和心得 （最近更新于2010-6-13）

Rurhara

话说昨天刚升蓝魔，可以改头像+写签名了。
    （大家觉得我头像怎么样？我自己画的，我很喜欢。）
感谢之前各位大大的加分，特别是Para和 欣然爸。
所以今天做一些益街坊的事，说一下翻模。
因为论坛上都没有系统的介绍，至少我没看过。
只看见过两位前辈使用过，而且都没有留下详细的方法。
而我最早接触是在 Petaminx 制出来之后。
我在使用一段时间之后，觉得翻模是很适合MOD的。
现在写一下详细的翻模方法，希望对大家有帮助。
毕竟翻模还是很牛B的。
要五层楼。

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能加精吗。
写得很辛苦呃。
话说上高一之后很久都没有这么晚睡了。

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2010-6-8 补充：
  24楼有前辈 ayi 的指点。
  28楼我对此作出了改进。
  哇，竟然加了这么多的分。
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2010-6-13 补充：
  45楼有我写的采用苏丹红三号将树脂染色的尝试。效果很好。
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七楼说不知道翻模。
什么是翻模呢？
简单来说，是利用某种化学反应来大量复制零件的方法。
本来是在模型里用的。
需要的主要是硅胶（矽利康。犀利哥。。）和AB水（PU树脂），工业橡皮泥，还有一些零碎的东西。
前者作模具，后者固化成零件本身。
早前在网络上我也是搜索不到翻模的，自己试了才有体会。

下面是模具的制作。
硅胶固化后是软的（这个不同于作干燥剂的那种），用来做模具，适合于表现一些细节。

一 切割ABS板，四周用透明胶固定，形成一个无盖无底的盒。取适量橡皮泥，填于底部，大约占体积一半。
长宽高要计算好，大约是周围多出一厘米，特别是底部（和下文的料口相对一面）不能薄，否则容易漏。


二 被复制的零件模型中叫原型，MOD中叫 Master Pieces。
这里的 Master Piece 是 Alexandar's Star 的一个改造后的零件。
将其塞入橡皮泥中一半。一般是一半，有特殊要求时特殊处理。


三 用随便什么东西插几个不到底的洞，作为插销。
最后做好的模具分两边，有插销的一边是阳模，凹进去的是阴模，跟USB接口的命名很像。
插销是为了定位。


四 狂喷H23，喷湿，平常润滑用的那个。原本生产出来就是这么用的，润滑魔方只是延伸。
这样是为了模具的分离。


。。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-13 21:50 编辑 ]

Rurhara

第二层。。。。。。。。。。。
每小时五贴，附件大小又有限制，我也不想的啊。
限制的附件大小是每个附件的还是加起来的？

五 准备。看图中的用品。
硅胶，色浆（颜料），硬化水，30ml大针一支，纸杯，匙羹，筷子和牙签。
纸杯不环保，我也不想用，可是有两个烧杯用完之后就杯具了，洗不掉的。


六 舀50ml的硅胶（事先计算，又用水在杯的内壁作标记）。
可以看到是粘稠的白色液体。
现在的状态有那么一点点的恶心，特别是粘在手上的时候。
有意者强烈建议戴手套。


七 如果喜欢颜色，就弄一点色浆，混进硅胶中搅拌。
染黄之后漂亮多了。


八 按体积比硅胶20：硬化水1或质量比100：3的比例抽硬化水，注入到硅胶中，
狂搅拌，直至混合得看不见清澈的液体，马上倒进之前的容器中。
在一分钟之内就会变浓，到时就杯具了。
硬化水越多，硬化越快。快到不能控制就不好了。




。。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-8 00:44 编辑 ]

Rurhara

第三层。
。。。。。。。。。。。。。。。。。

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我不写编号了，懒。

过20分钟之后（按此配比），硅胶该干了。
可以看到这里的硅胶固化太快，我又没有吹，有气孔。
传统的做法是缩减硬化水量，然后用喷笔一类的东西吹。
那个毕竟不影响内部，我就不管了。
还有如果表面还有部分到时间后未固化（搅拌不均匀），则再涂一点硬化水于表面，等一下就好了。


拆下ABS板，取下恶心的橡皮泥，再弄回原样。




之后喷油，重复操作，做另一半模具。
我喜欢上两种不同的颜色，便于最后分开。




。。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-7 23:49 编辑 ]

Rurhara

第四层 。。。。。。。。。。。
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干之后就像双色的果冻。
很漂亮。


小心地撕开（之前的硅油让这一动作更容易，传说用凡士林效果更好，懒得用，硅油可以直接喷啊），必要时动用笔刀。


取出 Master Piece 和木啊竹啊什么的。对 Master piece 上一些不好的地方用笔刀修改，其后修整料口，出气口。也就是使它们和内部外部相通，真正的成为“口”。
这里可以看到插销。




合一起，吻合得很好。看看料口。


。。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-7 23:55 编辑 ]

Rurhara

第五层，下面断。。
今天是高考的第一天呃。
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我们放四天假呃。

准备浇树脂，看图。
A，B组分（本来是一大桶的，分开。B液不能用磨口玻璃瓶，广口小口都一样，因为B组分的溶剂挥发之后会结晶，粘住，就像粘住氢氧化钠的瓶子一样。我就这么杯具了一个60毫升细口瓶），三支针其中两支带针头，小杯具一个，用铁丝扎好的模具。（一时没能找到橡皮筋）


按质量比或体积比1：1抽取A，B液。这里每样3毫升。
看到A液是无色的澄清液体，B液有点黄（我用的是8017树脂，其他的型号B液颜色会有所不同。）
两种均是以甲苯（也许是苯）做溶剂，气味很大。
A液的溶质是无色的粘稠液体，B液是黄色晶体，化学成分未知。


在杯具中混合后迅速抽进去头的针中，趁机振摇，免去搅拌。
然后注入模具料口中至从其他口中溢出。






。。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-8 00:05 编辑 ]

Rurhara

看升蓝魔之后能写六层不。

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慢慢地反应。先会变成粘稠的无色液体，然后逐渐变白，放热，变成白色质软而粘的固体，最后变硬变干。
在固化过程中体积会有所膨胀。原本还不满的后来会溢出。


还能当 putty 用呢。Putty 太贵，买回来之后我还没舍得开。
能猜到这个是什么零件吗。


固化到这里就变白了。


到20分钟后完全固化，拆开模具，里面已经成型了，白白净净的。


然后把它弄下来。要温柔，否则模具寿命会短。


。。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-8 00:48 编辑 ]

Rurhara

既然如此我再要一层。刚好能把照片放完。没了。

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刚好够用呃。
为什么魔方买回来要打磨分模线呢？
分模线就是这么来的。
两边模具之间总是会有间隙的，工厂生产的亦是如此，而且工厂的有时还会有多边的模具。
对了，干这个的时候下面一定要垫东西，这里是PMMA，否则滴落的树脂固化在桌子上很难清理的。


用迷你手锯，笔刀和钢锉打磨。包括分模线，毛刺，进料口，还有一些乱七八糟的。
对比 Master Piece，很是相似。卡脚那里是我在模具上修改过的。


这次的浇料不很成功，表面有气孔了。右下角的是用另一个模具浇的，表面很完美。
气孔的原因和避免我将在第10楼说明。


模具用久后会老化，传说可以用100次，但也许是因为我太菜，在我手上寿命就短多了。
以上次翻模为例，头10次完美；10次之后模具有一点开裂，造成毛刺；15次之后细节就模糊了。
左边一对模具是已经老化了的，用了21次。倒出来的块，卡脚已经要用笔刀重新修了，表面也布满毛刺。
右边的就是刚才做的，表面还很平整。


图片就到此结束。

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-8 00:27 编辑 ]

Rurhara

Para 提到大烟头那个作品，上面有气孔。
顺便帮他卖个广告。
http://bbs.mf8-china.com/viewthread.php?tid=39637

请看这个在维基上面的介绍。
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%81%9A%E6%B0%A8%E9%85%AF

“发泡剂如水和几种卤化物如HFC-245fa (1,1,1,3,3-五氟丙烷)和HFC-134a (1,1,1,2-四氟乙烷),以及碳氢化合物如正戊烷, 被加入到树脂组分当中，或者从辅助途径加入。水和异氰酸酯反应生成二氧化碳气体，生成的气体填充并且扩展搅拌过程中产生的气泡。”

从上面的材料中可以看出，无论是水或某些烃类，都可以和树脂中的某种组分反应生成二氧化碳。
因此要避免这两类物质（烷卤就不管了）。
B液暴露在空气中会吸水变浑浊，反应是便会生成气泡。因此B液一定要密封保存。
另外经验表明硅油也能起气泡（反正硅油也是有机硅化合物，和烃差不多），在浇料之前应该擦掉里面的硅油。

另外，老板告诉我，控制配比也能有效地减少气泡。
常规的配比是质量比1：1，老板说可以调到A1：B1至A1：B0.85之间任一值。B液越少，固化越慢，便越有利于排泡。

我也曾问过老板色浆如何在树脂中使用，他说先搅拌到A液里。
可是这样经常会导致上色不均匀，无论事先怎样搅拌。
我想可能是因为色浆是水溶性的，在A液里只能形成不稳定的乳浊液。
对了，以后试试苏丹红，反正有，也是油溶性的。
所以我很少将色浆加到里面，我宁愿喷漆。

又在大烟头的帖子里找到jacksj找到的方案
http://blog.sina.com.cn/s/blog_60b6bf8a0100fjl2.html

[ 本帖最后由 Rurhara 于 2010-6-8 01:05 编辑 ]

Rurhara

成本不高，比 3D-print 好多了。
五公斤的硅胶大约两百块，树脂两种组分各一公斤我买了一百块。

Rurhara

话说我只玩了几个星期而已。